通勤環境改善 そしてBilstein

通勤環境改善も大詰め。

当初予定していたアイテムで最も大物だったこいつをようやく装備完了です。

←Bilsteinのショック

軽自動車にそれかい！と多くの方は思うかもしれません。
でもいいのです。
ギタリストが一度はテレキャスを弾くように、ベーシストが一度はプレベを弾くように、
これは自動車をやる人が一度は経験しておかないといけないトコロなわけです（笑）

立川でSwing Out Sisterの怒涛のライブが終わったその足で出発。
ひさびさの中央道をひた走り、明けて10月4日に愛知県春日井市にて入庫。装着。
遠いですがなにしろそのお店のオリジナル企画商品だからしょうがない。

お店に着くとすでにガレージのテーブルの上にはそれらしきダンボール箱が。
てきぱきと開封して中身を床にならべる店主。

ををー。いいですねえ(^-^)

うわさの倒立ショックアブソーバーをしばし鑑賞。
確かに上部の太さがまるで違います。

交換作業自体はそんなにややこしくなく2時間ほどで無事終了。
晴れてBilstein装備車となりました。

早速、帰り道でフィーリング確認。

やはり最大の差は曲がるときの感じ。
ハンドルを切ろうと力を加えはじめるぐらいのタイミングでクルマが向きを変えはじめ、何か見えない力で支配されてるみたいに滑らかにすーっと曲がっていく．．．．不思議な感じです。

一番顕著にわかるのが高速のランプ。
特に前にクルマがいて、アクセルを踏んだり戻したりしながらぐるーっと一定方向に回るような場合の安定性がもう全然違います。
今までは、少し先を意識的に見てじんわりと操舵しないと左右へふらふらしていたのですが、何も考えずにハンドルを片手で持っていればぴたっと狙ったところを走れるようになりました。

つまり今までは横剛性が低かったため操舵時にはピストンロッドがわずかに変形し

・タイヤの接地角度が変わる
・ダンパのストローク動作が邪魔される
・操舵にともなうピストンロッド回転動作が邪魔される

が同時に起こっていたわけですよね。
これが全部激減した結果、本来の挙動（全ての部品が剛体として振舞ったときの動き）に近づいたということだと思います。

頭ではわかっていても、こんなに劇的に違うとびっくりです。
BGレガシィのGT-Bに最初に乗った感じもこんなフィーリングだったのを思い出しました。
そうかあの感じはダンパのおかげで出せてたんだなぁ。。奥深し。

で、上下方向のダンピングについては量産よりもきつめになってしまいました。
ストロークスピードが遅い領域での減衰が強いのでしょうがないかもしれません。
その代わり高速道路での安定感は抜群です。

とりあえず経時変化も観察しながら使ってみようと思います。

通勤環境改善シリーズ ～ビレ音との戦い編～

走行中に、右前方から「チリチリ」というか「ビリビリ」というかそんな音がしていてとても気になっておりました。
思い当たるフシはありすぎで（笑）、内装もルーフトリムも果てはインパネまで全下ろししたことがあるのでどこから音が出ても不思議ではありません。

しかし、そんなことがないように、バラした箇所の組み立て時には細心の注意をはらって接触部の制振処置を行ったつもり。樹脂と樹脂の接触部、金属と配線のクランプ部、配線の保護チューブ同士の接触部にまで布テープが巻かれたりはさんであったり、自分なりにベストと思える配慮で作業してあります。これでもまだ異音が出ているということがショックで、自分を否定されたような気分になって少々凹んでました（←大げさ）。

音はフロントガラス右下～Aピラー下部あたり（写真○部）から聞こえるように感じるのですが、いくらインパネを叩いてもAピラーを叩いてもそれらしいビレ音はしません。不思議だなぁと思いながら悩むこと2ヶ月。時間もないためしばらく放置していましたが、こんな再現性の高い音を片付けられないようでは情けないと思い、冷静に見直してみることに。

一つ思ったのが、音源はインパネにはないのではということ。インパネ周辺は何度も調べ直して、原因になりそうな部位は全て処置したということもありましたし、音の方向と起振部位は全く別かもしれないという可能性もあると考えたからです。

ということで、再現しているときにいろんなところを変化させて音が消えるか試してみました。

＜その結果＞

・右腕ひじでドア内張りを外方向へ強く押すと音が止まる。離すとまた音が再現する。
・窓を少しあけると音が出なくなる。閉めるとまた音が再現する。
・運転席の窓ガラスを外側へ押すと音が止まる、離すとまた音が再現する。
・車両を停止している状態で運転席から外側へ向かって窓ガラスを叩くと音が再現する。
・ドアオープナーレバーを引いて上下に動かすと似たような音が再現する。

．．．なんと、これを見る限り起振源は運転席ドアのどこかにあるような気がします。

犯人探しの手がかりは以下になります。

・ガタのある部分
・そのガタの量が、窓ガラス全閉時と少しあけたときで変化する部位
・そのガタの量が、ドア内張りを外へ押した時に変化する部位
・音質から推定すると、打撃している質量はそんなに大きくない（小さい樹脂部品が接触しているイメージ）

内張りをはずして内部構造を見たのですが犯人候補はこれだけあります。

（１）ドア内張り固定クリップと内張りのガタ
（２）ドアオープナーワイヤとドアパネルの接触

（３）ドアオープナーワイヤ外索と内索のガタ
  ←ケーブル（黒い部分が外索、右端に見えているのが内索）

（４）ドアオープナーハンドル取り付け部とドア内張りのこすれ
（５）内張り固定ボルトを受ける樹脂ナットとドアパネルのガタ

どれも実際に手で叩いてみると問題の異音にとても近い。
う～むどれも怪しい。

主犯格をつきとめたいところですが、もしかして全員が犯人かもしれず（汗）
こんなときは根絶やし作戦。全部に手を入れます。

（１）はクリップを一度内張りから外し、布テープをはさんで再度組み付け
（２）はワイヤ外側を布テープでガード
（３）はワイヤ内部にグリスを圧入し、ワイヤをわずかにS字に曲げて配索（内索を外索に常に押し当てて制振する）
（４）取り付け部を一度外し、布テープをはさんで再度組み付け
（５）樹脂ナットを一度ドアパネルから外し、布テープをはさんで再度組み付け

←こんな感じで布テープをはさんで組み付ける

はっきり言って気力と根性の世界です。
一つでも手を抜いてしまい、そこが犯人だったら努力は全く無駄になります。

ばらしたついでなので内張り内側には吸音材をとりつけ。
車室内への騒音透過低減と、内張り全体の振動レベルを下げて異音の起振力低下の両方を狙います。

さて、効果のほどは。。。

おー！！

音しなくなってる(^-^)！

これでしばらく様子見てみることにします。
それにしてもドアの中の接触振動が原因でフロントガラスから音が聞こえるんですから不思議ですね。

※ちなみに何度も出てくる「布テープ」とは、電気配線用のドイツ製布テープで「TESAテープ」というヤツです。
本来の使い方とは違うのですが、当たりやこすれによる異音を直したいときに非常に便利。
手放せません（笑）

Fender Rhodesの中身拝見♪

前から一度分解してみたかったもの。
それはFender Rhodes。

言わずと知れたエレピの名器♪

・鉄の棒をハンマーで打弦する
・ピックアップでその振動を一弦一弦拾う

という仕組みだということはうわさで聞いていたのですが
普通のスタジオにはまず置いてないし、もちろん自分でも持ってないし、唯一ホンモノを見たAMLUXホールではとても中身みせてくださいっていう雰囲気じゃなかったし（笑）

そんなアバウトな仕組みで調律はどうするのか？
各弦の音量バランスはどうやってとるのか？
鍵盤の数だけあるはずのピックアップはいったいどのように結線されているのか？

ずっとナゾだらけでした。

で

先日落下傘 with Yukkyの打ち上げパーティでお邪魔したゆうさん宅に
なんと当たり前のように置いてあるRhodes発見！（嬉）

なんでもかつては海の向こうのスタジオで盲目の超有名シンガーも弾いたという現物だそうで、そんな貴重なヴィンテージ楽器は．．．そうやっぱり中を改めなくてはいけません（笑）

ナゾにつつまれたそのピックアップ部は、これだ～♪

板状の鉄片と、そこから下に伸びたバー、その先にくっついた針金部。
このセットが一つの鍵盤に対応した発音部になります。

針金の先にばねがぐるぐる巻いてあるように見える部分がありますね？
ぐるぐるのバネの部分は調律用のおもり。
これを微妙に前後させることで共振周波数を調整して調律します。
見せていただいたRhodesはMARKⅠの73鍵でしたが、73個のぐるぐるをちまちまといじって調律する手間を考えると相当に憂鬱です（汗）

針金の先端にはそれぞれピックアップが一つおかれています。
ピックアップの構造はまさに電磁石。超原始的なシングルコイルピックアップです。
2枚目の写真右側に見えているボルトをゆるめるとピックアップを前後に動かすことができるようになっており、これによって各弦の針金とピックアップの距離を調整してボリュームバランスをとります。

73個あるピックアップ。ピックアップを見て思ったのですが、おそらく部品自体はギター用のコイルを流用したのではないでしょうか。
出力はホットとコールドの2本だけ。配線はこのようにつながっています。
隣り合う3つのピックアップを並列つなぎで１グループにして、隣のグループと逆位相になるよう直列につないでいます。全部並列につなげばインピーダンスが下がりすぎ、全部直列ではどこかが断線すると全ての鍵盤の音が出なくなるので、パッシブ回路のみで構成するには必然的にこのようになったものと思われます。またどの程度効果があるのかはわかりませんが擬似的なハムバッキングの効果も狙ったものに見えます。

ということで、Rhodesの中身は「原理シンプル、構造複雑」なものでした。
その部品点数の多さ、ハンダ付けの多さ、調整箇所の多さからみると、ツアー等での故障率は相当なものだったんじゃないかと思います。
でも、逆にこの不完全さがRhodesの特徴であり、微妙に濁ったサウンドを生み出す秘密なのかもしれません。

貴重な楽器を見せて下さったゆうさん、どうもありがとうございました！

ダイアログ イン ザ ダーク

J-Waveできいて興味のあったこれにいってきました。

http://www.dialoginthedark.com/index.html

イベントと言っていいのかエンターテイメントなのか、あるいはアトラクションと表現すべきなのかよくわからないのですが、「全くの暗闇のなかを数人のグループで助け合いながら進んでいく、そこから何かを体験し感じる」というのがこの催しの主旨です。

会場は千駄ヶ谷の駅から外苑西通りを南へ徒歩15分ほど歩いたあたりです。
サインボードに従ってビルの間の階段を地下へ降り、すりガラスの扉を開けるとそこは広くて落ち着いた雰囲気のロビー。
受け付けが済んだら荷物をロッカーにおさめ身軽になって待機。
参加者は8人（参加した時間はたまたま6名でした）一組のグループで行動するプログラムなのですがグループごとに集合時間がずれているのでロビーはひとかげまばらで静かです。

開始時間になったら係の方に呼ばれてまずは集まってこんにちは。
当然ですが名前も年齢も職業も全く知らない人の集合体です。
ここで白い杖を一本ずつ借り、照明を落とした前室に入って目を慣らしながら係の方から少し説明をうけます。

・全くの暗闇になるので声の情報がとても大事
・動き出す、止まる、しゃがむ、立つ、など動きを変えるときはまわりに声と名前で知らせる
・手で何かに触れようとするときは手の甲を前に向ける

なるほど。

そしてもう一枚カーテンをくぐりさらに照度を落とした部屋へ。ここでナビゲータの方が登場です。
グループに一人ずつ視覚障がい者の方がつきそい、いろいろな解説をしながら案内をしてくれます。ワタシたちのグループにつきそってくれるのは自称「ちくわ君」。

なんでも学生のころの合宿で、友人が朝食で残したちくわを全て引き受けたのがあだ名の由来とか（笑）

さて、うっすら残っていた光が全て落とされるとあたりはホントの暗闇。もう全く何も見えません。
ここでグループのメンバーも呼び名を自己申請で決めます。
よくある苗字なワタシはそのまま苗字を使いました。こういう時は覚えやすさ優先です。
みなさんの名前を確認したらちくわ君に続いてまた別のカーテンをくぐりいよいよコースへ。

慣れない杖で探る足元はやわらかくてふわふわとした落ち葉の感触。。。これは山道でしょうか。鳥の声、水の音が聞こえるなかをゆっくり進みます。
ちくわ君の声を頼りになるべく皆近づいて行動。頻繁に誰かに当たってしまうような間合いなので「この手○○です」「この背中どなたですか？」みたいに絶えずお互い

の位置を確認します。

「じゃ、まわりに木がはえていると思うので探してみてください」
「ここに水が流れていますね、一人ずつ水に触ったら次の方の手を引いて場所を教えてあげてください」

などなど、ちくわ君のナビゲートで暗闇の探検は続きます。

あまり詳しく書くとネタバレになりますので省略しますが、
その後おじいさんの家を訪ねてちゃぶ台を囲んでお絵かきしたりブランコに乗ったり
お店に行ってみんなでジュースを飲んだりといろんなことをします。
もちろん全て暗闇。

何も視覚情報がないと単純に恐怖を感じそうなものですが、不思議とそれを感じません。
目では確かに何もみえません。でもどこに何があって状況はどうなのか皆の言葉を足し算するとだいたいわかります。
むしろその安心感．．．誰かに助けてもらっている心強さみたいなもの．．．を強く感じました。

逆に、目で見えていればそれで把握できているのか、という疑問もあるよなぁと思いました。
百聞は一見にしかずとは言いますが、目で見える映像はものごとの状態を表す瞬時の姿であって、本質的な部分を理解するにはやはり頭を使って意味づけを的確にやる必要がありますよね。そういう重要性も感じました。

主催者HPの体験談にもありますが、暗闇の世界は、年齢も性別も肩書きも容姿も全く関係なく、導いてくれる声と手のぬくもりだけの世界でした。
全てを超越して人間の原点に戻れたような、そんな貴重な体験となりました。

Bonjour

7年使ったプリンタがとうとう壊れてしまい、プチ複合機を買いました。

高度な機能は必要なくてカラー印刷もスタジオの地図ぐらいにしか使わないので、そこそこのやつを探そうと思いヤマダ電機へ。ええ、ネットで探せば安く買えることは知ってますがすぐに要るもので（汗

で、ほしい機能は

・カラープリンタ（インクジェット）＋フラットベッドスキャナ／コピーという構成
・赤外線、Bluetooth、各種メモリメディア対応
・CD盤面印刷（これ結構大事）

というもの。

製品を探したら、実売1万円台からあるじゃないですか。びっくり。

最終的にエプソンのPM-A840Sというのをお持ちかえりしました。
凝った構造がどこにもないチープな製品です。デザインもやぼったい。

製品のデザインとか質感はCANONのほうが圧倒的によかったのですが、

・表示部が可倒式液晶ディスプレイ
・操作スイッチが本体でなくスキャナのふた側についてる

など、わざわざややこしい構造を選択して信頼性を下げている感じがしたのでパス。

やっぱし安くて掃除しやすくて壊れないのがいいなあ。

さて、お持ち帰りして早速接続。
我が家は、Air Mac Express本体にプリンタをUSB接続し2台のパソコン(Mac+Win）から無線LAN経由で印刷するという環境なんですが、どうもWinowsPCからの印刷ができません。エラーになってしまいます。

ドライバの更新、Airmacのファームアップデート、再起動など何度もトライしましたがさっぱりだめ。
買った当日はここで力尽きてしまいました。

そして翌日。
ううむ～こんなときは冷静に事実を整理です。

・プリンタを新しくしたらWinパソコンからAir Mac Express経由での印刷ができなくなった
・直接Winパソコンとプリンタをつなぐと印刷できる
・MacからはAir Mac Express経由で印刷できる

とすると、

・Windowsシステムからの印刷をする場合の
・AirMacに関連した仕様の何かが変更されている
・その変更ができていないため印刷できない

ということか。。。であれば手がかりは多分アップルのサイトに。。。あった！

http://www.apple.com/jp/airmacexpress/specs.html

動作要件を良く見ると、
「AirMac Expressの付属CDにあるBonjour for WindowsをインストールしたWindows PC」
とあります。
ナニ？ぼんじゅーる？そがんこたぁ知らんがな（岡山弁）。

前のプリンタPM920Cが単につなぐだけで印刷できていたのでこれは気づきませんでした。
で、インストールしたらあっさり解決。
印刷もキレイだしコピー機としてもスキャナとしても使えて便利♪
これが1万円台で手に入るというのがすごいです。

ああ。。。

PC8801のころのドットプリンタを思い出すと隔世の感が。。。
比べちゃいけないけど（笑）

通勤環境改善シリーズ ～ウレタン注入～

通勤環境改善シリーズ続き。

前回のシート交換で体と車両の間のダンピングが劇的に改善されて揺れ感が減少し、着座姿勢のおかげで腰もいたくなくなりました。

しかし車両自体の挙動が変わったわけではありません。

重量が軽い軽自動車は大きなクルマに比べて路面からの力に対する反応が大きく（加速度a＝力F÷質量m）、同じ道を走っても例えば車両重量870kgのR2は車両重量2000kg超のアルファードやエルグランドの2.3倍以上の加速度で揺れることになります（乱暴にいうと、デカくて重いクルマは何にも考えずに作っても乗り心地がいい）。
余計な振動が少なく運転性も良い設計にしようとすると軽自動車などの小型軽量なクルマのほうがはるかに技術的に難しく、サスペンションやタイヤへの要求性能も実は高度になります。しかし安さが求められるクルマのしかも目に見えない部分のコストは必然的に削られ、世の中の軽自動車の乗り心地は「ぴょこぴょこ」「がつがつ」「ふわふわ」になっているのかなと思います。

しかしトレンドはダウンサイジング省燃費。
小さいクルマでも地面に張り付いたようなフラットライドの乗り心地にできたらなぁ。。。。

質量で決まる加速度の絶対量はもうどうしようもないので、その時間変化をゆるやかにすることが体感上の乗り心地改善のポイントになります。

必要なのはやわらかいバネと素早い減衰。
実際にはサスペンションスプリング、ダンパ、タイヤでコントロールすることになります。
で、これを安定して動作させるためには他の振動系をなるべく排除する必要があります。
やっかいなのが車体自体の弾性変形で、いくら真剣にサスとタイヤを設定してもそれらを支える車体自体が最弱部位になっていると効果が全く出ません。
極端な例として、競技車では車体を丸裸にしてつっかえ棒を溶接したりします。
ホントにシビアに変形を抑えようと思うとそのレベルの処置が必要ということですが、日常使用に支障が出るのは必至（笑）。。。第一そんなことをやるには車両価格以上の投資が必要ですし現実的ではありません。

ということで前振りが長すぎましたが、
見えない部分での補剛案として今回サイドシルへのウレタン充填を行いました。

何でも自分でやってみる主義のワタシは当然自らやろうと思っていたのですが、調べれば調べるほどDIYは結構困難な技術だということがわかってきました。

・サイドシル内の構造によって充填方法が異なる
・サイドシル下部が水抜き構造になっている場合が多く、この処置が不適切だと雨水が室内にたまる場合がある
・外気温によって発泡具合が違うので原液の配合をカンで調整必要
・不要な部位にウレタンが回らないようにマスキングが必要で、これに失敗して内装や塗装面に付着すると剥離不能

などなど。
これはちゃんとした技術を持った方にお願いするのが良いと思ったのでこちらのお店に施工をお願いしました。

http://www.originalbox.co.jp/

ではその内容。

（１）構造の調査＆注入穴あけ
シートや内装材を外し、サイドシルの構造がどうなっているのかを調べます。

もともとあいているクリップ穴からライトの光を入れ、どの部分に仕切りがあるのか調べたら、15mmぐらいのドリルで注入用の穴をあけます。

さらに内部にライトを入れて構造を調べます。結局、各ドア部について注入用の穴が4つずつ必要との判断になりました。

  ←新聞の内容とワタシの品性は関係ありません（汗）

（２）マスキング
不要な部位から膨張したウレタンが噴きださないように新聞紙とマスキングテープでふさいでいきます。

書くと簡単なのですが、実はここまでで5時間かかっています。一人作業ということもありますが、ライトをいろんなところに突っ込んでは確認～テープをはってまた確認という繰り返しで慎重には慎重をという感じでした。
注入をはじめてしまうと最後までやってしまう必要があることと、一度注入したら2度とやり直しが効かないということで特にはじめての車種ではこのくらい時間がかかるとのことでした。

（３）ウレタンの注入
原液AとBを混ぜて注入穴から入れます。とまあ言ってみればそれだけですがこの混ぜ具合がいろいろノウハウあるようで細かく計りながら作業していました。

注入するときはクルマを前後に傾けサイドシル後端＆前端までウレタンが回るように何度か上下させていました。

（４）復旧
内装やシートを元に戻します。当然ながら外見からは全くわかりません。

以上の工程で約8時間。
慎重かつ細かいプロフェッショナルな作業でした。

－－－－－－－－－

効果はほぼ予想通り。
段差の通過や歩道を横切って曲がるときなどの感覚が全くちがいます。
今までずいぶんねじれてたんだなぁ。。。みたいな感じです。
あと、低い音の騒音がごっそりいなくなり、その分エンジンの音やCVTのギヤ音が良く聞こえるようになってしまいました。フロアやトーボードまわりの固有値が部分的に上がったため起振に近づいてしまったのかもしれません。まあこれは別の問題として対応しないといけませんね。

ひとまず期待したとおりの性能です。
次なるステップにも期待です。

いい椅子

最近腰痛に悩みがちだったこともありまして
ちょっと贅沢をしてみました（もちろん中古ですが）。

こんなにも違うものかとびっくりするぐらいクルマの印象が変わります。

体感上の路面からの細かい振動が減り、カーブする時のゆれ幅も減少しました。
体が何かのレールの上に乗ってまっすぐズバーンと進んでいる感じになりました。

でも、イスを替えただけなのでクルマの動き方そのものは何も変化してないはず。人間はクルマの動きのかなりの部分をおしりや太ももの裏など皮膚からの入力で感じているということなのかもしれないですね。

何よりうれしかったのが腰が全く痛くなくなったこと(^-^)
どこまででも走っていけそうな気がします。

もっと早く導入すればよかったです。
安全と健康のためにここはお金をかけるポイントですよね。

滑り止めがついてて足をのせても大丈夫な素材

ワタシのクルマにはフットレストがついていません。
踏ん張るところがなくて困るのでフットレストが欲しいなぁと思っていました。

専用品もあるのですが8000円もします。

でも構造はわりと簡単。

なんとかそのへんの材料で作れないかな。

足を踏ん張れて

滑り止め構造になってて

丈夫な金属の板があれば。。。。

あれば。。。。

あれば。。。。

あった！

こうして

こうして

こうして

完成(^-^)！

もとのネジ穴をそのまま使ったのでフットボードには加工を加えていません。
ということはまたドラムペダルに戻すことが可能です（笑）

いや～落ち着くなぁ（笑）

通勤環境改善 続き（HIDにしてみた）

買ってから気づいたのですがライトがあまりに暗い。

調布に住んでた時なら困らなかったと思いますが熊谷に住んでて群馬へ通う身としてはこれではヤバイ。何か飛び出して来たらひいてしまうくらいの暗さです。

ハイビームはそこそこ問題ないのですがロービームで走ってると異常に見えづらい。
バルブ（電球）自体は一般的なハロゲン球なのですが反射板のデザインがよくないのかもしれません。
あと、気になって調べたらなんとヘッドランプが運転席のスイッチと直結でした。つまりリレーも何も無し。配線がエンジンルーム→運転席→またエンジンルームと延々引きまわされ、その分の電圧降下も効いている模様。

リレー追加でバルブの電圧を稼ごうかとも思ったのですが、たまたま某オークションでHIDのヘッドライトを見つけたので思い切って買ってしまいました。

めでたしめでたし。

。。。。。とここで終わらないのは、買ったあとでそのままでは付かないことに気づいたからです

いえ、外見は今までのライトと同じなんですが、仕組みと配線が全然違うらしい。
え～マジ。。。？
いったい何をどうすりゃ動くようになるのか。。。？と思って調べたら

とりあえずこのくらい大変

で、電線やらリレーやらコネクタやらを買ってきてこつこつと配線を作ること半月。

そして、本日再び

絶賛分解中（笑）

バンパーを外さないとヘッドライトが外せないという構造はどーなのか。まあそれにしてもよくここまで詰め込んだと関心するエンジンルームです。

ついでなので普段手が入らないところまでお掃除。

スーパーチャージャさんこんにちは。

エンジンとCVTのアルミ部分に白サビが浮いているのと、鋳鉄の無塗装部分は結構錆びてきているので洗浄スプレー使ってひたすら汚れ落とし。

このクルマH16年式で走行は17000km。
丹念に拭いてやると、「5年放置されたエンジンルーム」が「17000kmしか走ってないエンジンルーム」になりました ←ものは言い様

さてさて、HIDのヘッドランプ回路のほうは半月間考え続けて製作し、事前に単体で動作確認していたこともあり一発で正常に点灯

ちょうど暗くなってきたし、試運転に出かけるかぁ～  あれ？

ライトは非常に強力なんですが、光軸が異様に低い。。。手前10mぐらいしか照らしてくれない。しかもプロジェクターランプなもので照らす範囲の境目がキレイにすっぱり切れるのでその向こうが全く何も見えない～。

むむ～。

くっそ～。なんとかしなくっちゃ～。

でもこういうの考えるのって楽しいなぁ

つづく。

クルマが変わっても通勤環境改善は続く

ヒータを使っていると、空調ダクトからかすかなタバコ臭が。
中古車によくある宿命ですが、通勤で毎日乗るためできればなんとかしたい。

脱臭スプレーを使ったり、バルサンみたいな煙を炊く脱臭剤もやってみましたがやっぱり残ってる。

オゾン脱臭が効くとネットで読んだので数店舗に電話で聞いてみましたが、内装材はなんとかなるだろうけど空調の中についてしまった臭いを完全に取るのは無理ですとの回答。

「ダクトを全部新しくするかバラシて内部を洗浄しないと無理でしょうね」

．．．．．．

なるほどやっぱりそーですか。

それはつまり

こういうことでしょうか（笑）

絶賛分解中

ダッシュボード外して、空調ダクト外して、お風呂で中も外も丸洗い。

とりあえずびっくりしたのは空調ファンの汚れ方。
ファンブレードもそのケースも得体の知れない茶色い汚れがびっしり。

これも全部キレイにふきふき。

とりあえず洗えるところは全部洗って、拭けるところは全部アルコールで拭きました。
空調ユニットの中が一部手が届かなくて掃除できてないのですが、
これで臭いが気にならないレベルになるといいなぁ。

最適湯たんぽ温度

湯たんぽ愛用者です。はい。

ところがこの湯加減がなかなか難しい。

「熱湯をいっぱいに入れてください」と書いてあったんですが、
そんなことした日にゃ熱くて眠れません

ちょっとぬるめにしようかなと思って水を多めにするとなんだかぬるーい

何度かやっているうちにいい感じのバランス点がわかるようになりました。

おーし測ってやる（笑） ヘルスメータだけど。

カラの状態の湯たんぽは約0.6kg。
これに熱湯をカンで半分ちょっと入れる。重さ2.2kg。
この状態で水を満タンまで入れるとだいたいベストな温度。
直に触ると熱くて布袋に入れるといい感じ。ここで3.2kg。
湯の温度は57℃でした。

なるほど、このへんの温度を狙ってお湯を入れるとちょうど快適なわけですね。

入ってる水は3.2-0.6=2.6 ってことで約2600g。

さて一夜明けて、起きた時の湯の温度を測ると40℃まで下がってました。

2600gの水の温度が17℃下がったわけですから
湯たんぽからおふとんの中に放出された熱量は
2600×17 = 44200cal = 44.2kcal

ふとんの中の空気をざっくり1立方メートルとして、
比熱0.24、密度1.2kg/m^3と置くと １℃温度を上げるための熱量は0.288kcal

ってことは44.2÷0.288=153℃も温度が上がってワタシは黒こげ？？

いやいや、実際は周辺温度が高くなってきて湯たんぽ表面との温度差が少なくなると
放熱量が減って来ますし、布団自体空気の出入りがあるでしょうから
せいぜい10℃～20℃の昇温がいいとこのような気がします。
逆にいえばふとんの中にいれておけば結構長い時間温度を保っていられる。

実際に、朝起きてもまだぬくぬくのままなんですね。これはうれしい。

お湯をわかして容器に移し替えて放熱させるという原理ですから暖房のためのエネルギー効率から考えると決してよくはないですが、有毒ガスも出さず、感電の危険もなく、空気も乾燥させない、しかも初期温度以上にはならず安全というこのシステムは人間の感覚にとてもあっているような気がしますね。

ということでゆたんぽ大好き（笑）

謎の低周波音

この間から、トイレに入ると妙に耳を圧迫されるような感じがして変だなぁと思っていました。

近くでトラックがアイドリングしてるような、
近所で重機が工事してるような、
低～い「ぶーん」というような低周波のこもり音がしています。

てっきり家の外から音がしているのかと思っていたのですが、トイレから出ると聞こえなくなる。またトイレに戻ると音はまだ続いている。

はて？？？

思い至ったのが先日買った冷蔵庫。
ちょうどトイレの壁の向こうにあるのです。

よく観察すると、冷蔵庫のモータが作動すると音が発生し、止まると音もしなくなるのが確認できました。

くっそーなんてことだ。測ってやる（笑）

どこのご家庭のトイレにもある普通の騒音計で。。。

こちらは冷蔵庫モータ停止時。

そしてこちらがモータ稼動時。

ざっくり70dBのこもり音です。耳が圧迫されるはずです。

う～んどうやって直しますか。そのうち解決編を。

ジャパーニーズトラディショナルTool

アメリカ人と
オーストラリア人と
ドイツ人と
ベルギー人と
カナダ人に
プレゼンテーションをしてもらうことになりました。

さて順番をどうするか。
こんなときに便利なジャパニーズトラディショナルツール。
あみだくじのやり方を皆さんに伝授（笑）

「好きなところに横線を一本足してね」というと、
みんな「隣の線と同じ高さに」横線を足すんです。

もうハッとしました。
互い違いに線を入れるというのはあみだくじを知ってる日本人だけの常識なんですね。
何事も相手の立場で考えるってのが大事ですね(^-^;

7つの習慣

12年前に買った本です。はい。

買ったことすらすでに忘れていたのですが先日本棚で目にとまり、
うわー奥様こんな分厚い本読んでるんだ。。。と思ったら
「自分の本でしょ」と言われて思い出しました(^-^;

確か当時ベストセラーということで興味をそそられ買ったのですが、
読み出してもぴんと来ないまま途中やめにしてしまっておりました。

で、ちらっと目次を見てみると．．．．おお～これは面白そうだ！
読み始めたらぐいぐいです（笑）

当時の自分にはまったくわからなかった内容が今では切実なテーマとして共感できる。。。。

少しは進歩したということかもしれません

ということで今AM6:15。

今井美樹セッションの譜面を書こうと思ったまま寝てしまい気づいたらこの時間(^-^;

テーブルの上には

・7:00 起床
・9:30 出発

と書いた奥様のメモ。

ピンチ。はたすて間に合うか(^-^;;;;;

リスクと行動のリンク

自動車保険の満期が近いので更新手続きをしました。
最近はネットで簡単に何社も比較できるので楽ちんです。

同じような条件でも各社金額が大幅に違うのですごく興味深いです。
20-30%も金額が変わってしまうのにはびっくりしました。
危険率の想定値が各社かなり差があるようですね。

とりあえず比較の結果去年と同じ会社に決定。

で、今まであまり考えてなかったのですが保証内容と保険料の割合をよく見てみました。対物＆対人という基本部分が\17,000円ぐらいなのに対して車両保険部分が\25,000。これはちょっと再考の余地あるか、と思って車両保険の免責金額を10万円から15万円にして計算してみたら保険料が\8,000円も下がることがわかりました。

この損得計算は考え方によって微妙なところですが自分としては「車両保険を使う事故＝クルマはオシャカ」という前提。 そもそもこの保険は自腹で払えないようなデカイ修理に備えるものと割り切ればこの\8,000円はそのままお得という考え方もできる。ということで免責金額を変更して昨年よりお安く継続。

確率計算としては正しくないかもしれませんが今まで20年間無事故だし、逆に保険でカバーできない部分があると思ったほうが運転も慎重になったりして（笑）

いずれにしても安全運転することが第一ですね

アイドルストッパーズBoogieその４

その３で書いた回路図は動作ばっちり。

で、少々気になるのがタイマー回路が常時通電であるところです。
この部品を使っているのですが暗電流が公開されてない。

念のため。。。。と思ってテスターで測ると22.5mAもありました

今は電源をサブバッテリからとっている（システムをなるべく独立設計にするため）のですが、バッテリ容量は1.25Ahしかありません。
乗らずに放置の状態だと55時間でバッテリがからになる計算です。

選択肢は２つ。

（１）バッテリを切り離すメインスイッチをつける
（２）電源を車両バッテリからとる（容量ざっと40倍）

（１）はアホですね。何のためにリレー回路追加したのかわかりません。
正しくは（２）だなぁ。。。でも今日は気力ないや

アイドルストッパーズBoogieその３

交差点でエンジン止めるのにすっかり慣れてしまった今日この頃。

そしてアクセサリー電源補助系追加改造のおかげで、再始動するときにオーディオの音もナビの画面も途切れないので快適快適

しかし回路が手作り突貫工事品でON/OFFスイッチもつけてないため、乗るたびにサブバッテリへの端子脱着をする必要があり、さすがにちょっと最近わずらわしくなってきました。

スイッチをつければいいのですが、どうせなら何も操作なしでかっこよく自動的に回路がON/OFFする方法はないかと思い回路を追加してみました。

オーディオ・ナビ電源とサブバッテリの間にタイマーじかけのリレーを追加します。

IG ONをトリガーにしてリレーがON。サブバッテリが車両のアクセサリ系に接続されます。IG OFFになると一定のディレイのあとにリレーがOFF。
実用走行中の動作としては次のようになります。

（１）エンジンを止める
→キーをON位置からAcc位置へ戻すとエンジンが止まりリレーもディレイ後OFF。しかし車両のAcc系が生きておりオーディオ・ナビも稼動

（２）アイドルストップ中
→キーをON位置にしてスタンバイ（事故時エアバッグが動作するように）。リレーはON状態で車両のAcc系、サブバッテリの両系統がオーディオ・ナビに接続

（３）再始動
→キーをスタート位置まで回すと車両Acc系は遮断。スタータの突入電流によりIG系の電圧が下がってしまうが、ディレイ機能によりリレーはONのまま保持されオーディオ・ナビは動き続ける。

（４）運転終了
→キーOFFからディレイ時間が経過するとリレーはOFF。サブバッテリは車両回路から切断。

ディレイを作るのは市販のタイマー回路。遅延時間は内蔵スイッチで選択可能で1,3,6,10,30,60秒から選べます。

さーて、これでまたしばらく実験してみるとしますかぁ。。。

夏休み自由研究その１

へとへとの状態で夏休みに突入。

で、例によってゲタ号はばらされております（笑）
今回のお題はメータ。

クリスマスイルミネーションがLED主流になっているのは周知の事実ですが、最近のクルマにもLED化の波が着実に押し寄せてきています。メータもイマドキはLEDの透過照明がスタンダード、ちょっといいやつは針や字が自分で光るときた（笑）。 色は輝く白とブルーがトレンドですね。豆電球でグリーンやオレンジの透過照明なんてのは10年前のオヤジ仕様なわけです。

。。。。豆電球でしかも緑色で悪かったな（笑）

というわけでこれをちょっくらイマドキの仕様に変えられないものかと検討中。

敵を知るためにまずは全部バラバラにしてみました。
（お約束ですが、チャレンジする方は自己責任で。）

メータの裏側に豆電球が仕込まれておりまして、夜はこの電球の光がメータの文字盤を通り抜けるようになっています。
20年前は豆電球にビニールのかぶせ物をしてグリーンやオレンジ色をつけてましたが、このメータは文字盤に緑色の層を仕込んであるようです。
文字盤をよく見ると、透明な樹脂板にグレー、赤、緑、黒、白という4層の塗料をシルクスクリーンみたいな方法で印刷する方法で作られています。

字は白で印刷されているので、緑の層を取り除き光源を白色LEDにすればいいわけです。

と思ってチャレンジしはじめたものの、
難関続出。。。。

続く（笑）

耳が命

ヤマザキのランチパックを良く食べます。
耳なしのサンドイッチが2組入ってるやつですね。

で、パッケージ裏面のカロリー欄に180kcal前後の数字が書いてあるのに気づきました。

サンドイッチが2組ということは食パンが4枚。厚さは8枚切りぐらいでしょうか。

8枚切りの食パンって何カロリーだっけ？と思ってパッケージを見ると
一枚換算で125kcalぐらいあります。
ということは素のままの8枚切り食パン4枚だと500kcal？

あれれ？
ランチパックと計算あわないなぁ。

パンに耳があるかないかだけでそれだけ違うの？

と思ったらどうもそのようです。

重量あたりのカロリーはほぼ同じだけど、耳のほうが密度があるってことでしょうね。

そうかぁ。

昔ビンボー学生だったとき
よくレストランからパンの耳を袋詰めでもらって食べてましたが
カロリー摂取効率からするときわめて合理的だったってことですね（笑）

真夏のたんぽぽ

極細毛を使った円筒形の歯ブラシ。

たんぽぽの種とは少々強引なネーミングじゃないだろうか。

ちなみに磨き心地はgoodです。

でもルックスはトイレブラシ。

限りなく透明に近い茶褐色

今の借家の水道水が異様に鉄くさくてにごっています。
引っ越してきてすぐに台所だけは浄水器をつけてなんとか使っていますが
とてもそのままでは飲めません。

ちなみにペットボトルに入れるとこんなに違います。

前も一度調べたのですが今回は浄水器ありとなしで成分比較をしてみました。

（↑水質測定簡易キットとph試験紙。東急ハンズに売ってます）

今回は金属に絞って比較。まず銅。ほとんど反応なし。

 

次に亜鉛。フィルタありなしで差はなく、許容量1.0mg/Lに対し0.2mg/L程度。

で、鉄です。
フィルターありではほとんど反応なしなのに、原水は0.3mg/Lぐらいの色になっています。

水道水質基準は0.3mg/Lなのでぎりぎりか。。。。いや違うのです。

この検査キットで検出できるのは水に溶けている鉄（溶存鉄：Fe2+,Fe3+）だけ。
水に溶けずに存在している鉄があればこんな基準は軽く超えてるのではと思います。

とりあえず借家期限満了まで浄水器でしのぎますかぁ。

アイドルストッパーズboogie その２

アイドルストップしたら、走り出すためにはまたエンジンをかけなくちゃいけません。

ところが困ったことに、
エンジンをかける瞬間にはナビ・オーディオをはじめアクセサリー系の電源が落ちてしまうので
音楽もニュースもナビゲーションもいったん途切れてしまいます。

これをなんとかしなくてはいけません。

で、作ってみたシカケがこれです。

なかなかいい感じです。
音楽やラジオがながれていると、スタータが回るときの音もほとんど気にならなくなりました。

で、とりあえず

この状況をなんとかしないと（笑）

アイドルストッパーズboogie

ガソリン価格がむちゃくちゃな状況ですが、
もうこれを将来の当たり前の姿と仮定してなんとかしなくちゃいけません。

ハイブリッド、EV、ディーゼルなんていう選択肢はまあおいといて、
今あるクルマでなんとか工夫して節約するがまず大事ですね。

で

ちまちま試していたアイドルストップですが、
傾向が見えてきました。

給油時の満タン法で計測した値ですが平均燃費で約15%の改善。
さらに細かいデイリーの平均燃費値データもありますが、
それを見るまでもなくはっきりと有意な差が出ました。
このまま続けるとほぼ11.5km/lあたりに収束していくように見えます。

バッテリーの状態が心配だったのですが、今のところ比重や電圧の有意な変化はありません。
電荷量収支から考えると充放電バランスが崩れるほどのものではないですが
大電流の使用頻度増大による電極の物性変化というふうに見ると差はあるのかも。

まあ、バッテリ一つぐらい買っても十分ペイするわけですが。

次は再始動時のオーディオ切れ防止に挑戦です。